Amandine's Castle of dreams

8日，北京奥运会开幕一周年，早上8点，我们到达尚未苏醒的湖岸城市琉森，薄薄的晨曦，昏昏欲睡的车辆行人，苍黛色的远山、湖泊，唯有一样东西，它的典雅让你为之一振：

妈妈看到这张照片，说我是不是抛了很多食物下去引诱它们排成这样一幅造型，或者必是施了某种“法术”，但当时一大清早的，山水朦胧，连我自己都云里雾里，哪还有这种狡黠的心思？！尚未苏醒的城市，如襁褓里将睡未睡的婴儿，蜷缩的手脚不时蹭蹭，还偶尔咂巴一下嘴，很可惜我只是匆匆到此一游的过客，对它的体验只是转瞬之间，9点的太阳还未露头的时候，我的游船已鸣笛启航：

早上的风很清冷，今天并不是个明媚的好天，天空没有幻想的那么澄澈，还飘起小雨，坐船头的我冷得发抖，衣服添了又添，雨势渐猛，无法，只能躲进船舱，点了一支温温的瑞士苹果酒，橙黄的液体在杯中慢摇，心里还有那么一丝怅然。

我忍受不住独坐船舱的滋味，呆看窗外的“远山含笑水流长”，于是拎了相机起身，顶着船头10摄氏度左右的料峭，固执地要记录这湖景，即使，是烟雨朦胧：

我们的船从西北角的琉森出发，历程两个半小时，到东南角的佛劳伦结束，中间的琉森湖，是瑞士国土的中心，神奇的是，它距离欧洲南北的两处地标——北海与地中海的距离是一样的，也就是说，它是地理意义上欧洲的中心，有了这个概念，你会感觉到连空气中都透着纯纯的、浓浓的欧洲味儿，L说这里的湖光山色神似桂林，她知道我必会尖刻的再丢出一句“二流的空气和三手的水”，但我没说，因为这仅仅是形似，是欧洲魂挂了一桂林壳，铿锵德语怎能和喃喃桂式粤语相提并论呢，看看这岸边的人儿，活像格林童话里跳出来的，若是出现在象鼻山，岂不雷死人：

他的装束，是瑞士英雄猎人威廉-退尔。琉森湖中部的阿尔多夫（Altdorf）小镇，是这位国家英雄的家乡，《威廉退尔序曲》听的多了，席勒的同名歌剧也看过文字版，但未如走进他的生活来得实在，相传他被海盗绑架，途径琉森湖乌里悬崖的时候突遇暴风，混乱之中他纵身跃入深潭，成功逃离魔掌（与《悲惨世界》的冉阿让是异曲同工），现在乌里镇的悬崖边，还有纪念他和作者席勒的巨石及1859年的铭文“歌唱退尔之光荣的人啊，我向你致敬”：

威廉退尔成了瑞士反抗及独立精神的化身，兴许也是出于这个原因，令它最终成为一个中立国，在我看来，确立一种不偏不倚的态度，并非是不乐意得罪人，相反，恰恰是在浊流横行的世界里傲视群雄的某种方式，有的国家，财大气粗，自然而然的“不屑一顾”，是为高调的“傲视”，如美德俄（中国似已后来居上，不见往日韬光养晦的本色），有的国家，片土寡民，无力争雄也无意争雄，是为低调的“傲视”，如瑞士和不丹。别国在把有限的精力投入在无限的折腾中时，猛人牛人辈出，代代前仆后继；而瑞士等一众小国则守着自己的湖自己的山，精力全在钟表军刀等玲珑玩意上，所以东西越做越袖珍，国民心态也是越做越平和，幸福指数高高在上，未尝不是一种理想生活境界......

末了，临着湖光山色，彬彬有礼的侍者端上一盘头等舱的午餐，是他向我推荐的琉森炸鱼条，配上歌德曾经盛赞的乌里蘸酱，腐败完这顿之后，我们的湖上行程即将结束，转向全景观列车第一段：佛劳伦湖区-哥达山口-小城贝林松那

佛劳伦港下船，等待我们的是全景观列车头等舱，开敞式设计，弧形大玻璃，为拍得好照片，我几乎整个镜头都贴在玻璃上了，遗憾的是反光，再加上细雨绵绵，无论多好多好的景色，拍到的图像和看到的童话，完全是两码事，我那个郁闷呀：

列车一路驶向瑞士南部边境的伯连那山区，哥达山口只是入山的一处小平原，从这里你可以渐渐的感受到，发达国家的山区和发展中国家的山区，相似的山水相似的灵秀，但那确确是两码事，哥达山口是瑞士铁路建造史上的一项奇迹（只是其中之一，更厉害的还在下一篇的阿尔卑斯隘口），光打通一个山洞就花了8年，如今，铁路公路网纵横，瑞士铁路局承诺：无论怎样的深山老林，两个车站或交接点之间，汽车或火车车程绝不超过15分钟！如此密集分布的交通网点，却在丝毫不破坏当地自然环境的基础上，悄无声息地掩藏在丛林湖泊之中，连火车轰隆亦少有所闻。中国古代讲“小隐隐于林，大隐隐于市”，瑞士交通网——这么一个庞然大物，算得上“小隐”，却隐得彻底，隐得既聪慧狡猾又风度翩翩。

在贝林松那下车，山城寒意已凉透了我的手脚，可经过7，8小时的山水洗礼，魂尚在梦里飘着，我们幽幽的飘上一架邮政巴士，向伯连那山区深处的图希斯进发，再换乘铁路前往冬季滑雪胜地、圣莫里兹小镇。巴士在山中公路蜿蜒穿行，途径5，6个小镇，下了公路，便是青石板路，有时过道极窄，连镇上酒馆那五彩缤纷的招牌旗都触手可及，乘客稀少，寂静无声，只有山风水语的低喃，这一路“穿山甲”的旅程，我和L都醉了，醉成了“绿肺”中一个细胞，漫漫3小时的长途，我们几乎一言不发，因为语言的存在是对这美的羞辱......随着山路慢摇，摇成一株山墙上的常春藤，或老树上的一只金龟子。感动了，震撼了，融化了......无法言喻！

就这样“涣散”着，“迷茫”着，傍晚7点钟，我们终于到达晚间的留宿点，两届冬奥会的举办地圣莫里兹，或许是精神“备受大自然的刺激和打击”，我们遇上了本次瑞士之行的一件重大困难，情势惊险......

我把心遗失在了海德堡的夏日中。——约翰.沃尔夫冈.冯.歌德

海德堡是一座大学城，依山傍水，一条小小的内卡河将其划分为两半，人口14万，海德堡大学的师生就占了4万，这所名校由法尔茨地区的选帝侯（该名词概念可参考上一章法兰克福篇）、伯爵路布雷西特一世创建于1386年，是德国最古老的大学（注意，不是之一），其校友录涵盖了从自然科学到人文科学的各个领域：黑格尔，费尔巴哈，佛洛姆，马克思-韦伯，海德格尔，罗伯特-威廉-本森，赫尔穆特-科尔......囊括了十几位诺贝尔奖得主，孕育了学术史上鼎鼎大名的海德堡学派，在人类哲学与法学的发展历程中光芒不可小觑。据说在二战时期，德军和英军有个协议，德军不轰炸牛津和剑桥，英军不轰炸海德堡和哥廷根，因为英军主将，便毕业于海德堡，可见这间大学，真可谓桃李满天下了！

（海德堡大学广场，1517年马丁路德曾在此手执九十五条纲领痛斥罗马教廷，标志新教改革运动的开始，千年天主教从此走上分崩离析的道路，史称“海德堡之争”）

大学的中心广场上，立有数个字母牌，它们构成了该校的校训：鲜活的思想，向人们昭示自己的办学及科研理念。思想活跃了，学生有时就会过于放纵，打架酗酒作乐便成了家常便饭，志同道合之人则组织社团甚至帮会，在城内各酒馆中慷慨激昂，于是海德堡与其他欧洲城市的不同之处在于，这里最多最出名的不是咖啡厅，而是学生啤酒馆，其中，红牛酒馆（Zum Roten Ochsen）便是佼佼者之一，据说铁血首相俾斯麦和马克-吐温都来过这里饮宴：

酒馆的墙上挂满各个时代学生社团的老照片，那些当年的大学生都带着小帽子，脸上往往挂着一条斗剑留下的伤痕，那种放浪形骸不禁让我神往，也让我疑惑：难道，我从来没有年轻过？没有“大学生”过吗？

由于学生人数众多，大部分还出身于德国贵族家庭，醉了之后难免为非作歹，于是海德堡大学破天荒地设立了“学生禁闭室”（studenten karzer），将那些犯了无伤大雅过失的学生扔进去，只提供面包和水，希望通过关禁闭的方式令这帮公子哥儿“痛改前非”。据说俾斯麦的儿子也进去蹲过，以表明校方“王子犯法与庶民同罪”的管理态度，这个地方从此闻名遐迩，俗称“学生监狱”：

其建筑看起来与普通民居无异，但走进去却可以看到桌椅板凳墙上铺天盖地的涂鸦，都是学生犯人们闲来无事的佳作，他们千方百计地通过朋友把烤香肠和啤酒弄进来，反而将这儿变成了一方衣食无忧的逍遥乐土，许多贵族子弟甚至把“进学生监狱”视为无尚的光荣，争着进去“体验生活”，监狱一时间成了学生创意大赛举办地，涂鸦题材大大丰富：校监、警察、政客直至市井混混，都成为讽刺挖苦的对象，除了美术大赛，学生们还在这里比拼文学创作，藏头诗和打油诗屡见不鲜，既无绘画细胞，又无精彩文笔的，索性玩玩最原始的雕塑艺术，在床头刻下：某某于某年月日到此一游。我在门口处看到一段句子，正巧又有管理人员走过，于是问了问，意思是：我是实习医生，有幸在此开业。

学生的幽默细胞登峰造极之作，是他们制定的《狱规》，第一条：狱内禁止滥用暴力；第二条：女生与狗不得入内......

谈到女孩子，海德堡大学直到20世纪初才允许招收女生，绝大多数都是千金小姐，从未发生过被关监狱的事儿，于是男生们便以“蹲大牢”作为自己的特权，并引以自豪。

当时的小姐们来上课，都有仆人或者教母陪伴，即使男生们发现了自己的意中人，也苦于没有机会表达，只能隔着老远目送“秋天的菠菜”，克诺塞尔（Knosel）咖啡店主人便灵机一动发明了一款巧克力，名为“Student‘s Kiss”，帮助少男少女们以送礼的方式传情达意，这样，严厉的教母们再也没有了阻止的途径，更何况连她们自己都无法抵挡巧克力的香醇......这种怀旧的浪漫通过今日“海德堡之吻”巧克力保存了下来，德国总统科勒，总理默克尔，美国前总统克林顿都买过，奥巴马上任之时，一位德国议员还将它送给了第一夫人米歇尔。今天，克诺塞尔巧克力店便座落在海德堡中心步行街Hauptstrape（p为bita）上，招牌写着：爱她，就给她买海德堡之吻吧：

Hauptstrape大街号称欧洲最长的步行街，除了琳琅满目的商品，喜爱古典音乐的朋友应该去这里的160号朝圣，这是舒曼当年在海德堡大学读书时居住的地方，浪漫的《蝴蝶曲》便是诞生于此；肖邦也曾在那里举办过个人演奏会，以答谢房东治好了他受伤的手指：

老城的浪漫气息，在Hauptstrape步行街尽头处的海德堡宫达到了顶点，该古堡始建于12世纪，是当地选帝侯的宫邸，座落在城郊小山上，历史上几经扩建，融合了哥德式、巴洛克式和文艺复兴三种风格，后来连遭战乱天灾，大部分已经坍塌，正是从这方残垣之上，一个个浪漫故事将拉开序幕：

宫邸曾经的一位主人、选帝侯腓特烈五世曾在此当选过一个冬季的波希米亚国王，春天到来后即被赶下台，政治不幸的国王却拥有感情生活上的幸福，当年，他还是一个小穷国的王子的时候，便破天荒地娶了英国公主伊丽莎白，27年的婚姻，两人恩爱如初，共生育了13个子女，宫邸花园中有一个小凯旋门，是腓特烈五世为庆祝伊丽莎白20岁生日而下令一天之内完工的建筑，如今城墙内外多处破损，唯有这扇小门依然耸立，见证着百年前的爱情。

宫内现在存放着全世界最大的酒桶，8米高9米长，容量22万升，当年的主要作用是收缴海德堡佃农酿制的葡萄酒，据说历史上也只装满过2，3次。酒桶旁边站立的这个彩色小人，是德国有名的酒神佩克欧（Perkeo），16世纪海德堡宫廷里的一个侏儒弄臣，平日以酒代水，任何人说“再来一杯”都会来者不拒，后来大家劝他说要注意身体健康，改喝了一杯水，居然暴毙......这就是：千杯不倒，饮水而亡！

奥特.亨利宫，文艺复兴时期的建筑，墙上饰有希腊神话中的诸神，与南京古城墙一样，这里的每一块砖上都刻有工匠的姓名以保证质量，墙柱上的一排9个狮子头，都是公狮造型，只有最后一根张着嘴巴，据说那是个母狮，因为只有女人的嘴巴才会喋喋不休......

1815年秋，66岁高龄的歌德来到海德堡看望挚友韦勒梅尔，在这个花园邂逅了一位犹太女人玛丽安娜，并一见钟情。玛丽安娜成为了歌德后来《东方诗集》中的人物“莱苏卡”原型，被他称为心中的“活缪斯”，在歌德逗留海德堡的短短两周时间里，两人形影不离，每天傍晚都手挽手在花园内散步，他给她朗读自己的诗歌剧作《托尔夸托.塔索》，把她的名字用阿拉伯文写在花园的沙地上。

“......你是真正的诗人之泉，

涌出一个个欢乐的波浪；

你是时刻准备接吻的唇，

是发自肺腑的甜美歌唱；

你是永远渴望痛饮的喉，

是善良的坦荡的心肠......”

——《歌德诗选》

在花园的这块歌德纪念碑旁边，有一张饰有“爱情鸟”图案的石椅，上面刻有玛丽安娜的诗句：高墙开花之处，我找到了最爱的他。与此对应的是古堡断墙上，有歌德75岁时写下的诗句：我在这里爱过和被爱过。

然而，浪漫之后也有一个故事不得不提：27年前，39岁的歌德邂逅克里斯蒂娜，两人同居并育有一子，后来的普法战争中，克里斯蒂娜冒着生命危险救了歌德一命，十多年后，两人才正式举行婚礼。而玛丽安娜的全名为“玛丽安娜.冯.韦勒梅尔”，正是歌德在海德堡的那位挚友的未婚妻，歌德当年来此的原因，就是参加9天后韦勒梅尔先生与玛丽安娜小姐的婚礼。在为她而作的《东方诗集》里，歌德收有玛丽安娜婚后寄给他的多篇情诗，以自己的名义出版。直到1869年诗人辞世多年、玛丽安娜也离世9年后，这本诗集背后的故事才由语言学家赫曼.格林公诸于世。格林之所以知道这些秘密，也是因为玛丽安娜去世前向他出示了自己与歌德的书信，这些内容，她曾经隐瞒了很多很多年，她的名字，从未进入德国诗人之列......一场高贵的、同时又是凋萎的、将整个灵魂为之奉献的爱恋。

走出海德堡宫和歌德花园，便可以穿越内卡河上的老桥Alte Brucke到达城市的另一边，桥头有一个貌似跟海德堡式情怀格格不入的铜猴，手里拿着一只铜镜，似乎要请南来北往的游人们照照自己，这个雕塑背后的故事来自17世纪，当时桥头经常有猴子在向到访海德堡的客人打招呼，一位诗人路经此地，心有所感，写下这样的诗句：

“你为什么这样瞅着我？

难道你没见过老猕猴？

你在海德堡四处转转，

肯定会看到我的同类。”

走过老桥，爬过蜿蜒曲折的蛇道（Schlangenweg）上山，便到达了闻名世界的海德堡哲人之路（Philosophenweg），这里树木葱郁，鸟语花香，被称为“欧洲最美丽的散步场所”，也是在这里，黑格尔走过，构思了《逻辑学》，雅斯贝尔斯走过，奠基了“存在主义”，伽达默尔走过，创立了“实践哲学”，海德格尔走过，留下那条名句“人诗意的栖居在大地上”......哲学和诗歌，严谨于浪漫，如同黑和白，总是密不可分的，彼此都因对方的存在而存在，哲人之路边有一处纪念浪漫派先驱诗人艾兴多尔夫的石碑，上面刻有他的一篇短诗：

“你知道，在那边的树丛里，
假寐着一种魔幻的力量，
深夜时分，好象在梦里一般，
花园会突然地开始歌唱。”

海德堡之旅，从歌德的心灵遗失起步，最后着落在此处：Heute schon philosophiert ？ 今天已经哲学了吗？