Amandine's Castle of dreams

早上前往火车站迷路，遇到两个polizei（警察，德语发音“破你财”，不信的可以联系我，我找个德国朋友给你发发音），满心激动上前问路，结果被送上了相反方向的列车——被忽悠了！折腾了一个小时，得出一个结论：智慧与块头绝对不成正比。当然，作为迷路的当事人，我也有错，宋GG说：漫漫人生路，总要错几步。而方向感奇差兼超级路盲的我，每次出行都不免要错上几公里（5月去意大利维苏威火山的时候也迷了一次，鉴于面子，没敢向大家坦白，现在就此糗事招认，无需朋友们“屈打”）。两个小时之后，我们抵达魏玛小镇，入住了一间这样可爱的家庭旅馆：

放下背包，找主人要了一份地图，我就根据事先计划好的景点在上面进行“圈地运动”，开始一天的小镇游：

 魏玛，位于德国图林根州，地处德国版图正中心，人口6万，依偎着艾特斯山的怀抱，清澈的伊尔姆河水静静流过，魏玛是小，但是千万别小看它，人说雅典曾是欧洲文化的心脏，而魏玛则称为“德国的雅典”，是史上赫赫有名的文化政治中心。早在公元975年，皇帝奥托二世在这里大会诸侯，使魏玛首次以千年古城之名载入史册，1547年起，魏玛成为萨克森-魏玛公国的京城。

城里的旧宫，便居住着当年的历代邦君，他们知道这个诸侯国小国寡民，无力争雄，于是都把注意力集中在文化艺术方面，18世纪末，大公爵卡尔-奥古斯特邀请到了在德国文坛暂露头角的歌德来此出任总理大臣。

（歌德故居）

1775年，跟我同龄的约翰.沃尔夫冈.冯.歌德（Johann Wolfgang von Goethe）来到魏玛，一直生活了将近50年，于1832年在此去世。他的非凡文采为魏玛开创了第一个文化上的黄金时代，歌德本人不少传世千古的佳作，如《浮士德》等都在此地完成，歌德本人被誉为“诗人侯爵”。

（席勒博物馆）

诗人兼剧作家佛德里希.席勒（Friedrich Schiller）也得到奥古斯特公爵的资助，两度再此生活，并完成了瑞士传奇英雄剧本《威廉退尔》，在下面的瑞士之旅中，我还有幸乘坐了以这位英雄命名的“威廉退尔快线”穿越琉森湖，并看到了剧本中他投湖的悬崖。席勒本人也是一个传奇式的人物，作为歌德的挚友，他更加年轻，却死在了好友的前头，去世时年仅45岁，在今天的魏玛歌剧院门口，依然树立着歌德和席勒两位诗人携手的雕塑：

除了两位诗人，得到公爵资助而在此地居住和创作的文化名人还为数不少，我所知道的，还有我这一行鼎鼎大名的莎士比亚剧作德文版翻译家兼小说家维兰德，德国狂飙突进文学运动的思想领袖赫尔德，音乐家巴赫，以及马丁路德的朋友、新教肖像画家克拉那赫。1848年，“钢琴王子”李斯特来到魏玛担任宫廷乐长，掀开了史上第二个文化黄金时代，在这里，他完成了《但丁交响曲》和《浮士德交响曲》，并指挥了同时代作曲家瓦格纳、舒曼、柏辽兹等人的作品。这些巨作在今天的巴黎交响乐团还是常备曲目，每次在Pleyel 演奏厅欣赏的时候，我都会想起魏玛——19世纪欧洲的音乐之都，那是何等的盛况！李斯特的故居就在伊尔姆河公园旁，是一座花园别墅，客厅与琴室合为一体，摆着他当年用过的钢琴：

在上一篇介绍柏林的文章里，我曾提及德意志风格的建筑，而魏玛则是孕育这一切的摇篮：1860年，魏玛创办第一家美术学院，后来的印象派重要画家利贝曼便毕业于此校，50年后，现代建筑艺术家、20世纪建筑风格的创始人格罗皮乌斯将这所学院扩展，这便是今天闻名建筑界的“国立包豪斯建筑设计学院”（Bauhaus），随着招生规模不断扩大，该校已迁往邻近的德邵，而魏玛则建立起一座专属该学院的博物馆：

歌德曾经这样形容魏玛：还有什么地方能在这么小的一方土地上找到这么多好东西呢？的确如此，魏玛的建筑和公园景观在艺术史上的地位，以及它在18世纪晚期作为欧洲人文中心的影响力，使它跻身联合国教科文组织世界遗产行列。在城郊的歌德花园，我找到了一张这样的旧卡片：

这是两百年前一个儿童画家的作品，描绘的则是今天我眼前的歌德花园老屋：

（photo）

邓丽君唱过：小城故事多。魏玛小城，似乎每一个拐角都有其特别的风貌：

在这个小得可以用双脚丈量完的地方，也有着自己的商业区和步行街，书店特别多，出售大量德国古典主义时期和魏玛时期的文学作品，瓷器店有著名的魏玛人物瓷器，还可以买到当地特产的Saale-Unstrut葡萄酒，内城贵价小店的橱窗里，也摆满了手工制作的珠宝和各式古董。另外不得不提的，是这里的特色菜：土豆丸子（Kartoffelklope，p字应该是希腊字母里面的bita，但是这儿显示不出来，第二个o上面有两个点儿）搭配醋焖牛肉（Sauerbraten）：

街头小吃最出名的是图林根州的烤香肠（Thuringer Bratwurst），我和L买了一根分享，涂了法式黄芥末酱配热狗面包，味道还是比较独特的，大伙儿有机会可以去尝尝，现烤现吃，卖肉肠的老爷爷听说我是中国人，还用十分蹩脚的中文挤了两个字出来，我听了半天才听懂：香肠....

临离开之前，给我赫然拍到了这样一张街景：

看清楚了吧，中间那栋房子三楼挂着的，是da lai老儿推崇备至的雪-山-狮-子-旗，我马上想起凤凰卫视评论员邱震海先生在文章中提到的：德国理想主义精神过于浓厚，对我国 tibet 问题始终不能理解......这一幕自然是相当令人不快，让我最终悻悻而归，anyway，这并不有损我对魏玛小城的美好印象，德国人胡说什么我不会去记，da lai老儿更是不值一提，但我始终只记得安徒生的一句话：魏玛，这不是一个有花园的城市，而是一个有城市的花园。

To be continued...     法兰克福篇

柏林，这是一个怎样的城市？

以往的书籍告诉我这些柏林的符号：

1. 冷战伤口撕裂的地方

2.纳粹征服世界之幻梦的起点

3.普鲁士军团欢宴的厅堂

4.哲学家们辩论的广场

我从这里出发，就从这里出发，因为在国会大厦的楼顶俯视大草坪，我看到了这个：

战争，苦难，折磨，在历史中定格，在人性光辉下式微、稀薄，柏林墙倒塌后，民主阳光初露，正因柏林曾经的撕裂，所以这里的人们更珍惜来之不易的和平。看到这巨大的“NO WAR”，原本记忆里的沉甸甸都瞬间消失——举重，若轻。